Et slott, en apostel og utallige nyanser av blått – er alle viktige ingredienser i vår femstjerners innsjekking på Borgo Santandrea på Amalfikysten. Vi legger til den søte sitronen med det tykke skallet, ansjosene i taket og Gio Pontis geometri til dette.

Fra Napoli flyplass tar det litt over en time å komme til Amalfikysten. Landskapet har faktisk vært vakkert og interessant gjennom hele reisen, og sjåføren vår har snakket om sin interesse for historie og fortalt oss om Pompeii. ... Men forankringen i historien forbereder meg ikke, plutselig ser jeg havet. Himmelen, det safirblå havet, fjellet og den svingete veien vi kjører på får meg til å tie stille.

Strada Statale 163 Amalfitana er navnet på veien vi kjører, som strekker seg 50,36 kilometer langs Amalfikysten. En kyst i provinsen Salerno som ofte nevnes som en av verdens mest romantiske steder, og har vært et UNESCOs verdensarvsted siden 1997. Langs kysten finner vi byene Positano, Amalfi og Ravello, samt en rekke praktfulle hoteller. Borgo Santandrea har nylig sjekket inn på listen over verdens 50 beste hoteller, og når vi mottar en invitasjon til å sjekke inn i suite 801, er svaret like opplagt som navnet på Armanis parfyme: Ja.

Amafis' egen sitron
Vi svinger av veien og inn på en parkeringsplass under sitrontrærne. Sfusato Amalfitano er sitronsorten som er regionens stjernefrukt. Denne sitronen er også en ingrediens i den populære Limoncelloen som er absolutt den smakfulleste her i sitt rettmessige miljø. Vi forlater det sure og går inn i resepsjonen som her er mer i form av en stue med sittegrupper, bar og bibliotek, fargevalget er blått og hvitt. Selve hotellbygningen strekker seg vertikalt over 90 meter langs fjellveggen, og Borgo Santandrea ser ut til å henge på klippeveggen. Logistikkmessig blir vi traktert med åtte heiser og en sikksakk-tur ned til den private stranden, akkompagnert av dufter av sitrontre, jasmin, roser og myrt.

Selve hotellbygningen stammer opprinnelig fra 1960-tallet, da Grand Hotel Saraceno lå her. Da hotellet dukket opp på markedet, så de to familiene: De Siano og Orlacchi, som tidligere drev nabohoteller i byen Ischia, en mulighet til å samarbeide.

De fant tonen, og etter kjøpet tok en fem år lang renovering fart. Ambisjonsnivået var høyt, og et arkitektonisk mesterverk oppsto. Her ble 1960-tallsdesign nå blandet med den åpenbare middelhavsstilen. Lokalt håndverk fra Amalfi og Campania, designklassikere og det magiske møtet der miljøet utenfor ble en selvsagt del av konseptet. I dag tilbyr Borgo Santandrea 52 rom og suiter, alle med havutsikt. I tillegg er det tre restauranter, en bar, en strandklubb og en privat strand.

Før innsjekking spiser vi lunsj nede ved stranden, hvor vi kommer oss dit via gangveien og to forskjellige heiser. Den siste heisen er hugget inn i fjellet, det føles skummelt og det tar litt tid. En lang tur, og så er det bare å ta av seg skoene og sette seg ved bordet. Beach Club Pizzeria & Grill. Jeg bestiller en spaghetti vongole og avslutter måltidet med en kule sitronsorbet. Så er vi endelig klare til å gå inn i suite 801.

Geometri i Suite 801
Tallene på døren er laget av keramikk. En 8, en 0 og en 1. Fliser i nyanser av blått og hvitt, litt grønt, litt brunt og litt gult i geometriske mønstre er et gjennomgående designelement gjennom hele hotellet. Mønsterinspirasjonen er hentet fra den italienske arkitekten og industridesigneren Gio Ponti, hvis møbler, lamper, fliser og tekstiler vi finner overalt her. Over 30 forskjellige mønstre er her, og mønstrene kan også finnes i Pompeii. Hele gulvet i den 137 kvadratmeter store suiten er dekket av en rutenettformasjon der solstrålene tilfører varme. Følelsen av å gå barbeint på det glatte gulvet er magisk. Et stort rom, en sofa og kanskje det beste av alt – en bokhylle med inspirerende bøker å lese og bla gjennom. Kunst, design, italiensk matfilosofi – Jeg skulle gjerne ha tilbrakt flere dager her. Litt lenger inne: en antikke garderobe, et spesiallaget skrivebord og en deilig seng.

Utenfor balkongdøren venter to solsenger og et generøst varmt basseng på oss, hvor vi stuper rett ned i og ser ut over Tyrrenhavet – som er navnet på den delen av Middelhavet hvis bølgene ruller inn her og nå som fanger oppmerksomheten vår. En kunstlærer forklarte meg en gang at havet alltid er en mørkere nyanse enn himmelen, og nok en gang kan jeg bekrefte at dette stemmer. Akvamarin, safir, coelinblått, berlinerblått, turkis … nyansene av blått er mange.

Før middag er det dusj på det enorme badet. Et praktfullt og luksuriøst bad, med et frittstående badekar, lekre fliser på både gulv og vegger og marmorbenkeplater. Også herfra blir vi belønnet med den fantastiske utsikten og en hårføner inkludert en rekke forskjellige stylingverktøy fra Dyson. Utvalgt som signaturduft her er Aqua Di Parmas Aranchia di Capri, som finnes i såpe, sjampo, balsam og bodylotion. Sitrusnotene er nydelige, om enn flyktige. Lavt rene, vi går til middag på Marinella strandklubb. Og akkurat som interiøret, er rettene på menyen og ingrediensene deres forankret i lokale og lokalt produserte ingredienser.

Det søte livet
Soloppgangen er et must, og den kan oppleves like godt fra sengen som fra ditt eget basseng. Havet skifter farge, dag for dag, time for time. Utsikten er betagende, langt nede der er stranden, litt lenger til høyre ser vi den lille fiskerlandsbyen Conca dei Marini. På motsatt side kan man se en hvit villa. Flere kilder sier at Sofia Loren bodde her i løpet av 1960-tallet, men jeg finner ingen informasjon om at hun eide villaen. Jackie Kennedy var en annen elegant profil som ferierte her. Legg til utallige kjente og ukjente glamorøse gjester, og det søte livet er et faktum.

På dagens plan står mer og mer bading, og et besøk til Amalfi. Vi starter i bassenget, som ligger halvveis ned til vannet, og hviler på en avsats av fjellet. Vannet er kjølig, og ikke mange av oss har valgt å starte dagen akkurat her. Nå får vi også muligheten til å bade i havet, så vi fortsetter nedover. Høysesongen er ikke her ennå, så foreløpig er vannet relativt kaldt. Jeg møter Antonella Gatto, PR- og salgssjef for Borgo Santandrea, som forteller oss:

Vi er det eneste hotellet langs Amalfikysten som tilbyr gjestene våre en privat strand. Vi ønsker noen ganger også gjester utenfra velkommen.

At gjester utenfra må betale et gebyr på 250 euro, gjør eksklusiviteten tydelig. Prisen inkluderer solseng, parasoll, saltbad og muligheten for å bestille mat og drikke. Vi gjør oss klare til å komme inn i Amalfi – hvis du har muligheten, velg å reise med båt. Da får du nyte enda mer av den magiske utsikten, men fra den andre siden.

Apostlenes katedral
I Amalfi finnes det massevis av turister, suvenirbutikker, restauranter og severdigheter. Vi kjøper hver vår sitronis servert med sitronskall og slår oss ned på et skyggefullt sted på trappene til Amalfikatedralen. Katedralen er praktfull og bygget i en blanding av stiler der romansk og gotisk møter maurisk og arabisk. Fasaden er brolagt med geometriske mønstre i nyanser av svart og lys terrakotta. Selve katedralen er fra 1200-tallet og dedikert til Sant'Andrea, apostelen Andreas på svensk, det er han som ga navnet sitt til hotellet vi nå bor på. Legg til ordet for slott her, og vi får apostel Andreas slott: Borgo Santandrea. Vi nyter omgivelsene, besøker klosteret og drar tilbake til det noe fredeligere livet på hotellet.

Ansjos i lysekronen
I kveld venter middag på Restaurant Alici, hvor Kokk Crescenzo Scotto nylig mottatt sin første Michelin-stjerne. Ordet Alici betyr fisk på italiensk og er en viktig ingrediens på menyen her. En 8-retters smaksmeny venter på å bli nytet her, men vi velger å fjerne noen av rettene. Lokale viner er en selvfølge. Vi starter imidlertid med et glass hver. Ruinart Rosé – en av mine absolutte favorittchampagner. Kjøkkenet i restauranten er åpent, og et av de flotte designelementene er ansjoslampen.

«Den ble designet av Lucio Liguon og består av 450 ansjos», sier Antonella Gatto og ser opp i taket.

At lampen tok to år å lage er også en del av historien. Rettene som serveres er delikate kunstverk – fra kanapeer og risotto til fisk og dessert. Vinen serveres, en liten skvett av den, i store, sjenerøse begre, vannglassene er prikkete og laget i Murano.

Antonella bor i nærheten og har vært her siden hotellet åpnet. Hun snakker om eierne, hvordan de jobber sammen, deres visjoner og deres ulike roller. En er på stedet og sørger for at virksomheten går knirkefritt, en annen har hjulpet med å finne bøkene til bokhyllen min. En stor del av møblene og gjenstandene vi finner her er eiernes private eiendom.

– Gjestene våre er stort sett par, og majoriteten, 80 prosent, kommer fra USA, sier hun.

Vi snakker om verden, om lidenskap, om det søte liv og om design og håndverk. Miljøet inspirerer. Kvelden går mot slutten og måltidet avsluttes med en liten pizzaboks er lagt frem – her en minipizza med jordbærkrem. En siste kveld, en bok å bla i, et basseng å bade i. Solen har for lengst gått ned.

Fred for sjelen
Vi avslutter med enda en frokost servert i restaurantens åpne kjøkken. Her møtes vi Maurizio Orlacchio, en av medeierne. Han peker ut godbiter vi ikke bør gå glipp av. Jeg bestiller en omelett med sopp og spinat, tar et stykke av en delikat kake, noen bær og en cappuccino.ccino. Vi velger et bord utenfor med fri utsikt over havet og den hvite, mystiske villaen. Vi nærmer oss slutten av denne teksten, og jeg prøver å finne ordene som kan oppsummere innsjekkingen vår på Borgo Santandrea, og jeg bemerker at Maurizio Orlacchio gjorde dette i et intervju jeg leste der han forklarer visjonen bak hotellet:

– Vi ønsket å skape et hotell for de som ønsker å roe ned sjelen sin.